Утро 17 августа 1937 г. выдалось на редкость погожим для этого района. Еще только 9 часов, а наша группа, поднявшись с севера на Западный Доппах, уже греется на солнышке. Игорь Федоровский нашел работу по своей специальности инженера-строителя, он занят устройством солидного тура, Георгий Федоров читает записку наших предшественников, группы А. С. Уварова (институт им. Баумана), которая коротко повествовала, что месяцем раньше на эту вершину впервые поднялась группа комсомольцев – участников III альпиниады ВЦСПС. Путь подъема – южный кулуар с ледника Доппах.

В начале августа мы встретились с начальником учебной части лагеря общества «Локомотив», заслуженным мастером спорта А. С. Зюзиным.

—     Не понимаю, зачем вам ехать за семь верст киселя хлебать, если буквально здесь, под боком, есть еще районы с множеством исхоженных рекордных маршрутов. Бывали вы, например, в ущелье Тютю-су?

—     Нет, не пришлось.

—     А ведь в этом ущелье, в нескольких часах ходьбы от Тырны-Аузского комбината, высятся северные стены Тютю-баши, Джайлыка, Суллукол-баши, – маршруты высшей категории трудности, никем еще не пройденные. Не пора ли хоть в этом году отдохнуть от Безингийского района и обследовать ущелье Тютю-су. Я там был два раза и могу заверить, что никто из вас не пожалеет, если пойдет туда.

14 августа. С 25-килограммовыми рюкзаками за плечами шагаем по знакомой тропинке от лагеря «Спартак» мимо лагеря МВТУ к приюту Аристова. Нас пятеро: Донат Симанович, начальник группы, Виктор Нагаев, Иван Лапшенков, Виктор Курбесов и Леонид Юрасов. Все мы – воспитанники Московского авиационного института, нас связывает многолетняя дружба, возникшая и окрепшая в совместной учебе, в походах и восхождениях.

Около лагеря МВТУ на нашу тропинку выходят Виктор Миклашевский и Олег Леонов. Короткая остановка. Последние уточнения о связи с вспомогательным отрядом МВТУ.

Приют Аристова. Небольшой привал, и снова в путь. Сперва по знакомому леднику, потом по Ушбинскому ледопаду.

Трудный короткий траверс вправо по узкой полочке отвесной южной стены выводит нас к крутому оледенелому кулуару, спускающемуся почти от самой вершины. Еще 60 м трудного лазания по оледенелым скалам с крюковой страховкой. Первому почти все время приходится рубить ступеньки. Наконец кулуар кончается, еще несколько десятков метров – и мы на вершине. Снимаем записку группы В. Нестерова от 30 июля 1940 г.

Какой величественный вид открылся перед нами! Кругом, насколько доступно взору, видны горы. Далеко в дымке поднимается красавица Дых-тау, немного левее острый гребень Тихтенгена, еще левее–Уллу-тау-чана. На юго-западе виднеется кажущееся совсем близким море. Прямо перед нами высится двузубая Ушба. Она видна от самого подножия до вершины и кажется неприступной в своем ледяном одеянии. И вот три маленьких точки передвигаются по ее гребню – три наших товарища покоряют грозную вершину.

На юге, внизу, видна скальная стена, переходящая затем в очень крутые осыпи, на севере – тоже стена с отвесными скалами и нависающими ледяными сбросами. Трудно представить себе, что по ним может пройти человек, но именно здесь поднялась группа советского альпиниста В. М. Абалакова два года назад.

Вниз уходит, круто обрываясь и теряясь в тумане, стена к перемычке между 3-й Западной и Центральной башнями. Открывается вид на покрытую снегом и льдом северо-западную стену Центральной вершины. Выглядит стена потрясающе. Кажется невозможным подъем по обледенелым отвесам, лишь в конце дня освещаемым солнцем. Шуток слышно заметно меньше: подходим к самой ответственной части траверса. Разглядываем стену в бинокль, выбираем маршрут южнее гребня, намечаем основные этапы и ориентиры.