Каждый вид туристского снаряжения нуждается в бережном отношении. От этого зависит срок службы туристских изделий, внешний вид, надежность в эксплуатации, а порой и успех всего путешествия. Поэтому такие ответственные виды снаряжения, как палатки, рюкзаки, спальные мешки, обувь, одежда, а также лыжи, лодки, велосипеды и др. средства передвижения нуждаются в предпоходной профилактической подготовке, если снаряжение новое, или в ремонте, если снаряжение было в употреблении, в соблюдении правил эксплуатации, в своевременном профилактическом осмотре и ремонте во время путешествия и в послепоходном ремонте и подготовке к хранению.
Палатки.
Палатка – жилище туриста во время путешествия, защищающего его от холода, ветра, дождя и снега, комаров и мошки.
Подготавливая палатку к эксплуатации, необходимо учитывать сезон, климат и зональность района путешествия. Путешествие в безлесной зоне предъявляет повышенные требования к прочности растяжек, а также мест крепления растяжек к полотнищу. Если палатка не снабжена резиновыми амортизаторами в местах крепления растяжек, рекомендуется изготовить их самостоятельно, используя упругие жгуты эспандеров. При этом необходим набор легких и прочных разборных стоек и колышков. В водных и лыжных походах в качестве стоек можно, имея навык, использовать весла, лыжи и лыжные палки. В путешествиях в горах в качестве стоек можно использовать связанные ледорубы или альпенштоки, а вместо колышков камни. Перед длительным путешествием палатку необходимо испытать в походе выходного дня, устанавливая ее теми способами, которые предполагается использовать в путешествии. При этом, если есть сомнения в прочности растяжек, их необходимо заменить.
В первую очередь необходимо позаботиться о надежной водонепроницаемости крыши и пола палатки. Крыша должна образовывать козырьки над вертикальными стенками для защиты от косого дождя. При потере тканью водоотталкивающих свойств (в чем необходимо убедиться до похода) палатка пропитывается водоотталкивающим составом по следующему рецепту:
раствор I: 1 кг хозяйственного мыла на 10 л горячей воды; раствор II: 1 кг калийно-алюминиевых квасцов на 10 л горячей воды.
Ткань вначале вымачивают в растворе I, затем, слегка отжав, опускают на несколько часов в раствор II. Сушат в расправленном виде, не отжимая. Действие пропитки – один сезон.
Надежно защищает от влаги полиэтиленовая пленка, которую можно стелить под палатки и натягивать над крышей в качестве тента. При этом пленка не должна выступать из-под пола палатки. По коньку, кромкам и в местах крепления растяжек полиэтиленовый тент усиливается с помощью специальной липкой ленты, которой можно также соединять отдельные куски пленки (внахлест с перекроем) в полотнища необходимых размеров.
В местах крепления оттяжек с помощью той же ленты несложно образовать петли из 4-5 слоев ленты для крепления амортизаторов и растяжек.
Для защиты от кровососущих насекомых (комаров, мошки, гнуса, слепней и проч.) вход и окна палатки, не снабженные сеткой, необходимо закрывать с помощью капроновой сетки. При этом полог на вход пришивается снаружи к передней стенке и свободно свисает до земли. Попасть в палатку можно, приподняв полог. Для уничтожения мелкой мошки полог следует обрызгать репеллентом.
В районах, где нет дождей (например, в Средней Азии) марлевый полог с полом из тонкого плотного материала может служить вместо палатки. Незаменим марлевый полог в южных районах, изобилующих кровососущими насекомыми (например, в дельте Волги).
Вес намокшей палатки увеличивается в два-три раза, поэтому намокшую палатку, по возможности, необходимо тщательно просушивать, а в водных походах упаковывать в водонепроницаемую упаковку.
Для теплоизоляции пола палатки применяют коврики или циновки из пёнополиэтилена.
Палатка переносится в чехле, причем перед укладкой в чехол ее необходимо просушить и скатать полом наружу. То же правило соблюдается при упаковке палатки в рюкзак без чехла.
При установке палатки на открытом месте ее ставят входом в подветренную сторону или ограждают стенками из камней (в горных путешествиях) или снежных кирпичей (в лыжных путешествиях). Для установки палатки выбирают ровную площадку, убирая все сучки и камни. В болотистой местности, если не удается найти площадку без кочек, на месте, где будет стоять палатка, срубаются верхушки кочек и укладываются в промежутках между ними. Площадка должна быть горизонтальной: даже небольшой уклон, особенно в сторону изголовья, мешает нормальному отдыху.
В лесной зоне оттяжки крыши крепятся за деревья, при этом пол закрепляется после того, как растянут конек крыши.
В других случаях установку палатки начинают с закрепления пола, затем растягивают крышу за колышки, камни или воткнутый в грунт клювом ледоруб. А в качестве стоек в горных путешествиях используют альпенштоки или связанные репшнурами ледорубы по высоте коньков крыши. Угловые оттяжки крыши растягивают вдвоем по диагоналям таким образом, чтобы материал стенок не морщило, а крыша не провисала.
Для защиты от дождевой воды, стекающей с крыши, вокруг палатки прокапывается ровик с отводной канавкой. Ширина и глубина ровика около 10 см, а расстояние его от стенки палатки должно быть минимальным (почти вплотную). После заката вход в палатку должен быть закрыт, чтобы вещи не отсырели от росы.
Если палатка не снабжена тентом, во время дождя не следует касаться крыши изнутри, иначе она начнет течь. Внутри под коньком привязывают шнур, на который можно вешать одежду, а также некоторое снаряжение и инвентарь. Кроме ковриков и циновок из пенопласта, пенополиэтилена, поролона, и т. д. можно использовать сухие листья, мелкий сухой веточник (но не лапник), траву, камыши или мох, подкладываемые под дно палатки. Надежной защитой от почвенной сырости служит полиэтиленовая пленка. При ночевке на снегу на пол палатки укладываются зигзагами веревки, плащи, штормовые брюки и куртки, пустые, тщательно расправленные рюкзаки пряжками вниз. Потом раскладывают не нужную в данное время одежду (телогрейки, куртки). Спальные мешки туристов, лежащих по краям, укрываются с боков и сверху плащами и другой лишней одеждой.
Сухие ботинки ставят один на другой у входа или располагают по краям в изголовье. Сырую обувь, носки и стельки можно класть внутрь спальных мешков в ногах. За ночь они успевают подсохнуть и нагреться.
Очень важно для нормального отдыха устроить мягкие и удобные по высоте подушки из вещей или надувные резиновые подушки, вложенные в рубашку, свитер. Удобно пользоваться небольшой наволочкой, которая служит упаковкой для спальных вещей, а на ночь набивается лишними мягкими вещами. В качестве наволочки иногда используют чехол от палатки, спального мешка.
В карманах палатки на боковых и задних стенках размещают туалетные принадлежности, компас и карты, очки, фонари и другие мелкие вещи. Топоры кладут под пол у входа. Посуда, примусы, бачки с бензином, специальное снаряжение располагают под козырьками крыши палатки подальше от продуктов и других вещей. Продукты раскладывают в апсиде, у стенок и изголовья палатки или снаружи, укрыв куском непромокаемого материала.
Время и усилия, затрачиваемые на правильную установку и оборудование палатки, окупается спокойным и полноценным отдыхом в ней.
Рюкзаки.
Основные требования, предъявленные к рюкзаку – это удобство транспортировки и надежность. Перед путешествием сухой и чистый рюкзак необходимо подготовить к эксплуатации: дополнительно прошить место крепления лямок, подшить к внутренним сторонам лямок мягкий толстый войлок, шириной 6-8 см, проверить удобство регулировки длины лямок, проверить застежки карманов и клапанов, подобрать или изготовить из легкого материала, например, полиэтиленовой пленки, внутренний или наружный непромокаемый чехол. Для удобства погрузки и разгрузки рюкзака в дороге рекомендуется снабдить его мягкой петлей в районе среднего кольца между лямками или двумя петлями-ручками по бокам, если рюкзак имеет большой вес. При отсутствии среднего кольца петлю можно использовать и для подвязки вещей поверх рюкзака.
Тяжелые рюкзаки, особенно в горных и лыжных путешествиях по пересеченной местности, рекомендуется снабдить грудным и поясным ремнями, что позволяет жестко зафиксировать положение рюкзака и более равномерно рассредоточить нагрузку.
При укладке рюкзака необходимо располагать центр тяжести рюкзака как можно ближе к центру тяжести человека, т. е. тяжелые веши класть ниже и ближе к спине. Правильная балансировка рюкзака способствует сохранению хорошей осанки, придает туристу большую устойчивость, что очень важно с точки зрения безопасности путешествия, отодвигает порог усталости.
Для обеспечения правильной балансировки рюкзак должен быть по возможности более плоским и вытянутым в высоту. Основная нагрузка при этом будет приходиться на мышцы спины и поясницы. Поэтому нельзя загружать тяжелыми вещами задний карман и привязывать вещи к задней стенке рюкзака.
При укладке легких рюкзаков (до 10-12 кг) рекомендуется, уложив рюкзак спинкой вниз, укладывать сначала мягкие вещи, а затем твердые.
Способ укладки будет зависеть от наличия того или другого общественного снаряжения (палатки, ведра, киноаппаратуры и т. д.). Рюкзак должен укладываться так, чтобы из него можно было быстро извлечь необходимую на марше вещь, не нарушая всей системы в целом. При этом нужно учитывать, что при разбивке лагеря в первую очередь требуются ведра и топоры, а затем палатки; при свертывании лагеря ведра освобождаются в последнюю очередь.
Способ укладки для каждого члена группы уточняется Е первые дни маршрута. Один из способов укладки тяжелого рюкзака, при котором рюкзак кладут спинкой вниз и растравляют углы. Укладывают слой мягких вещей, обращая внимание на плотное заполнение углов. Укладывают ближе к дну самые тяжелые вещи – банки консервов, пачки сахара, предварительно уложенные в полиэтиленовые мешочки и т. д. Сыпучие продукты (мука, крупа и т. д.) упаковываются в полиэтиленовые, а затем в длинные марлевые мешочки и укладываются вдоль спины. Масло кладется в бидоны, жестяные банки, различные полиэтиленовые емкости для пищевых продуктов. В водных походах, где особенно важна герметичность упаковки продуктов, полиэтиленовые емкости следует использовать и для сыпучих продуктов. В верхней части рюкзака располагают пачки галет или сухарей, упакованные, как и сахар, в полиэтиленовые пакеты.
Поверх клапана привязывается легкая упаковка или свернутый в рулон коврик. Веревка, держащая упаковку, проходит через среднее кольцо рюкзака и под ремнями, которыми пристегивает клапан. При открывании рюкзака на маршруте ремни клапана отстегиваются так, чтобы петли веревки не соскальзывали с них, и не пришлось вновь перевязывать верхнюю упаковку. Верхняя упаковка при увязке должна располагаться как можно ближе к среднему кольцу и не сползать по клапану во время движения.
Плоскоовальные котлы или кастрюли укладываются внутрь рюкзака в чехлах.
Тяжелую палатку можно подвязывать под рюкзаком.
При укладке вещей в рюкзак нужно стараться придать ему плоскую форму. В карманы рюкзака кладутся вещи, которые чаще всего используются на маршруте. Каждому следует четко знать местонахождение вещей в своем рюкзаке.
В пешеходном туризме удобно использовать станковые рюкзаки, имеющие ряд достоинств. В них более равномерно распределяется груз на плечи и поясницу, имеется воздушная прослойка между спиной и мешком, которая предохраняет от пота. При укладке вещей в такой рюкзак можно более рационально размещать груз. Предпоходная подготовка станка заключается в проверке и при необходимости усилении узлов крепления мешка к станку. Для увеличения объема мешка можно вшить боковые вставки.
Спальные мешки.
Спальные мешки делятся на одноместные и многоместные, спальные мешки-одеяла, с капюшоном и без него; роль теплоизолятора может выполнять вата, ватин, поролон, синтетическая вата (очесы лавсана), мех, синтепон, пух, thinsulate.
Большое распространение получили спальные мешки-одеяла с длинными молниями, которые при соединении попарно могут использоваться и как трехместные. Перед путешествием необходимо проветрить мешок, проверить работой способность застежек. Для того чтобы утеплить спальный мешок-одеяло, рекомендуется снабдить его затяжным шнуром по верхней кромке и утеплительным клапаном по всему периметру застежки-молнии. Капюшон можно заменять шерстяным шлемом, закрывающим голову и шею.
Длина спального мешка для нормальной эксплуатации должна быть на 8-10 см больше роста владельца.
В длительных зимних путешествиях спальные мешки рекомендуется периодически просушивать у костра, приняв меры предосторожности против попадания на мешок искр.
Во время путешествия нужно предусмотреть возможность выхода из строя застежек мешка, следить за их состоянием и вовремя производить профилактический ремонт или замену вышедших из строя застежек запасными.
Спальные мешки нужно тщательно оберегать от намокания на маршруте. С этой целью рекомендуется в качестве чехла использовать отдельную термоупаковку, например, полиэтиленовый чехол.
В зимних путешествиях спальные мешки-одеяла не обеспечивают достаточной теплоизоляции, а ватные и меховые мешки тяжелы. Поэтому туристы используют самодельные трех- четырехместные мешки, сшитые из двух ватных одеял. Такой спальный мешок можно использовать, если предполагается, что температура будет не ниже -20°, при условии печного отопления (разборные походные печки). В более суровых условиях можно рекомендовать многоместные спальные мешки с пуховым наполнителем.
Все спальные мешки рекомендуется снабжать полотняными вкладышами. Кроме соблюдения гигиенических требований, вкладыши повышают теплоизоляционные свойства мешка. Некоторые туристы используют наружные чехлы из легкого материала, надеваемые на мешок и предохраняющие его от загрязнения.
После окончания путешествия спальные мешки просушиваются и чистятся, возможна «сухая стирка» с помощью мыльной пены, по необходимости производится штопка и замена вышедших из строя застежек.
Лыжи.
Зимние лыжные, путешествия удобнее всего совершать на туристских лыжах, имеющих увеличенную рабочую площадь и широкую грузовую площадку, позволяющую устанавливать различные типы крепления.
Человек, весящий 60 кг, встав на туристские лыжи с двадцатикилограммовым рюкзаком, будет проваливаться в снег на такую же глубину, как и на спортивных беговых лыжах (такой же длины), но без рюкзака. Спортивные беговые лыжи используются в несложных: походах, когда значительная часть маршрута проходит по дорогам или лыжне. Прокладывание на них пути по целине (тропление) требует излишней затраты сил из-за глубокого погружения в снег.
Используются такие деревянные горные лыжи с окантовкой в горной местности, охотничьи лыжи – в таежных районах. Длина лыж подбирается по следующему правилу: согнутые пальцы вытянутой руки должны доставать верх стоящей лыжи. Носовой загиб должен быть достаточно крутым, чтобы лыжи не зарывались в снег, но не настолько, чтобы создалось большое лобовое сопротивление в рыхлом снегу. Весовой прогиб должен обеспечивать при движении опору на снег всей скользящей поверхностью. Эта величина зависит от жесткости лыжи, веса туриста с грузом, от ширины и длины лыж.
Весовой прогиб проверяется опытным путем: если мазь на лыже стирается у носа и пятки, весовой прогиб слишком велик; если в середине лыжи – мал. При равномерном стирании мази по всей поверхности весовой прогиб нормальный.
Сложенные скользящими поверхностями вместе лыжи должны иметь зазор не менее 5-6 см. Увеличение весового прогиба обеспечивается установкой распорок. Для уменьшения весового прогиба лыжи стягивают в районе грузовой площадки.
Важнейшая эксплуатационная характеристика лыж – их прочность. Наиболее прочны лыжи, изготовленные из древесины с продольным расположением слоев. Наличие сучков (особенно в носовой части и вблизи грузовой площадки! трещины, косослой, чрезмерное утончение древесины в местах перехода скользящей поверхности к носовому загибу ослабляют прочность лыжи.
Непригодны для путешествий лыжи с искривленной и скрученной скользящей поверхностью. Скручивание можно обнаружить, положив один прямой брусок у носового сгиба, а другой передвигая от пятки на себя. Нарушение параллельности брусов указывает на скручивание скользящей поверхности. Древесные волокна на скользящей поверхности должны быть направлены с носа к пятке, чтобы лыжи скользили «по шерсти». В противном случае слои будут мешать движению, быстро задираться и выкрашиваться.
В различных походах можно использовать крепления жесткие, полужесткие, и лыжно-туристские (с головкой «маркер», тросами и пружинами). Все виды креплений должны испытываться и подгоняться в комплекте с бахилами в реальных походных условиях. Жесткие крепления требуют специальной рантовой обуви, а полужесткие – позволяют использовать любую лыжную обувь и альпинистские ботинки, проще решается проблема бахил. Если маршрут проходит в горах, целесообразны крепления с пружинами и тросами – это облегчит управление лыжами.
Скобы устанавливаются на грузовой площадке с таким расчетом, чтобы носок ботинка лишь немного выступал за их край, а рант подошвы плотно прилегал к ним (округлый рант полезно пристрогать). Линия ботинка (между первым и вторым пальцами через центр каблука) должна совпадать со средней линией грузовой площадки. Замки крепления должны находиться с внешней стороны ноги. На ремнях полужестких креплений надо иметь несколько запасных отверстий.
Лучше всего пользоваться дюралюминиевыми палками с резиновыми ручками. По длине палка, установленная на полу, должна быть на 3-4 см ниже плеча, по толщине – удобна для захвата рукой. Кольца – из дюралюминиевой трубки, диаметр кольца 15 см. Ременной переплет достаточно частый и прочный. Петля для ручки делается из широкой тесьмы. Лучшая форма штыря коническая или четырехгранная: плоский штырь легко гнется. Штыри палок должны быть острыми.
Перед походом скользящую поверхность лыж необходимо пропитать смолой или жидкими лыжными мазями. Пропитка предохраняет лыжи от набухания под влиянием влаги, укрепляет древесину, улучшает связь мазей с лыжей. Перед смазкой скользящую поверхность очищают от старых мазей тряпкой, равномерно нагревая над газовой плитой или паяльной лампой, затем промазывают смолой, растирают ее и нагревают снова так, чтобы все впиталось в лыжу. Нагревание надо прекращать, как только состав пропитки запузырится. После 3-4-кратного втирания лыжи вытираются насухо и ставятся в распорки.
Лыжные мази значительно улучшают скольжение, уменьшают отдачу при подъеме в гору и в момент отталкивания, предохраняют лыжи от преждевременного износа.
Мази или их комбинации применяются в зависимости от температуры, влажности воздуха, структуры снега, рельефа местности. Правила пользования мазями указаны на коробках.
Мази можно накладывать только на пропитанные лыжи. При этом скользящая поверхность должна быть сухой и гладкой.
Мазь накладывается равномерным тонким слоем и тщательно растирается пробкой, кожаной рукавицей или рукой. Сгустки, попавшие в желобок или на ребра, надо удалить. Даже незначительная шероховатость сильно ухудшает скольжение.
Сменить мазь или подмазать лыжи можно и без предварительного нагревания их, но при этом приходится затрачивать больше силы на нанесение и растирание мазей.
Лучший способ проверки правильности подбора мазей – опробование их на снегу. Удачно смазанная лыжа после скольжения должна быть совершенно чистой, после легкого удара по снегу скользящая поверхность покрывается слоем снега.
Для выбора лучшей мази следует намазать две лыжи разными, но подходящими по температуре мазями и, надев лыжи, пройти по целине, лыжне и на подъеме, сравнивая результаты движения. Чем ниже температура, тем тоньше должен быть слой мази, и наоборот. Толстый слой мази полезен при движении по сильнопересеченной местности, особенно при температуре до минус 5-7.Для улучшения скольжения на подобранную мазь накладывается тонкий слой мази, рассчитанной на более низкие температуры; для уменьшения отдачи на грузовую площадку наносится слой мази, рассчитанной на более теплую погоду.
Мази и смолы можно приготовить самому.
Для пропитки лыж: деготь – 25%, льняное масло – 75%; в кипящей льнянкой олифе (20%) растворить 20% парафина, 20% дегтя, 38% скипидара и 2% формалина
Ремонт снаряжения в пути затруднен походными условиями, поэтому целесообразно во время стоянок производись тщательный осмотр и принимать профилактические меры.
В ремонтный набор следует брать: молоток, пассатижи, отвертку, шило, трехгранный напильник, буравчик (сверло), нож, медную и железную проволоку, мелкие и крупные гвозди, шурупы разных размеров, дюралевые пластинки и уголки для ремонта лыж с заранее просверленными отверстиями, заклепки, брусочек, запасной комплект крепления, замки крепления, кольца, штыри, водостойкий быстро захватывающий клей («Суперцемент»), изоляционную ленту, крепкую тесьму, шило, сыромятные ремни, нитки капроновые.
Для окантованных лыж хорошо иметь запасные канты, шурупы и маленькую отвертку.
Лыжу ремонтируют, как правило, на стоянках, а в пути используют запасную, которую везут на привязи к рюкзаку. Трещину в лыже склеивают и стягивают металлическими скобами, предварительно прогрев, чтобы забившийся в нее снег растаял и высох. Поверх трещины ставят накладку и укрепляют ее гвоздями или шурупами. Крепления портятся чаще всего в местах сопряжения отдельных частей. Для ремонта носовой части лыжи используют заранее заготовленные металлические носки.
Байдарки.
При подготовке к сложному путешествию необходимо предпринять ряд мер с целью повышения надежности и безопасности путешествия на байдарке.
При подготовке к путешествию необходимо тщательным образом просмотреть все соединения, элементы и узлы каркаса, заменить или отремонтировать все поломанные, выправить погнутые элементы (стрингера, привальные брусья и т. д.).
Перед сложным походом, как и перед началом каждого сезона, все деревянные части каркаса необходимо проолифить и затянуть все шурупы.
Для особо сложных водных путешествий необходимо усилить кильсон; для этого к его боковым поверхностям подвязываются специально выструганные рейки. На нижнюю часть кильсона желательно подвязать (изоляционной лентой) или приклеить (клей 88Н) полоски эластичной резины толщиной 2-3 мм – это предохранит кильсон от измочаливания и повреждений, а оболочку – от протирания.
Иногда обматывают кильсонные планки стеклолентой с эпоксидной смолой или просто изоляционной лентой, это также предохраняет кильсон от намокания и повышает его прочность.
Во всех байдарках и, особенно, в байдарке «Салют» необходимо обратить серьезное внимание на надежность замков кильсона.
После проведения рекомендованных мероприятий необходимо тщательно осмотреть каркас – в собранном каркасе в местах контакта с оболочкой не должно быть торчащих бугорков, гвоздей, шурупов, шплинтов и острых кромок.
При сборке каркаса в походе следует смазать внутренние скользящие втулки (тавотом или техническим вазелином). При этом не допускается попадание смазки на прорезиненный материал оболочки.
Перед сложным путешествием необходимо тщательно осмотреть оболочку и деку, заменить все старые ненадежные заплаты (в особенности временные – лейкопластырь, изоленту и т. д.), тщательно зачистить оболочку, а если отверстие большое, то после зачистки аккуратно зашить («восьмеркой») и заклеить надежными заплатами с двух сторон – снаружи и изнутри. Заплаты на наружную часть оболочки рекомендуется ставить из того же материала или несколько тоньше, чем сама оболочка; на внутреннюю поверхность ставить более тонкий материал.
Заплата на наружной стороне оболочки должна сходить на нет по периметру. Это уменьшает возможность задирания заплаты при наезде на препятствия. Желательно по краям заплату обклеить тонким прорезиненным материалом (детской клеенкой, специальными обклеечными лентами). Это существенно повышает долговечность такой заплаты.
Заплаты на деку не требуют такой тщательности, их обычно пришивают вручную, желательно из того же материала, что и дека.
Если байдарка новая или не подвергалась специальной оклейке, то перед сложным путешествием необходимо на наружную сторону оболочки в местах контакта оболочки с кильсоном и стрингерами наклеить резиновые полосы – леи. Для изготовления лей лучше всего взять резину от старых автомобильных камер толщиной 2–3 мм. Камера разрезается по спирали в виде ленты шириной 4–5 см, зачищать такие полосы удобнее всего на электрических точильных установках (наждачных кругах), для этой же цели годится электрическая дрель и крупнозернистая шкурка, которая наматывается на специальный валик или патрон дрели. Разметку камеры по спирали удобно производить в надутом состоянии. В походных условиях зачистку лучше всего вести на вбитом в столб или в сухое дерево трехгранном напильнике, протаскивая ленту взад–вперед поперек его граней.
Наклейку лей и другие наклеечные работы рекомендуется производить кисточкой (кисточка помещается в специальном пенале из трубы, один конец которой сплющен, а второй затыкается пробкой, надетой на ручку кисточки); пользование кисточкой улучшает качество склейки, уменьшает расход клея и не пачкает рук. Для склеивания применяется обычный резиновый клей, продающийся в хозяйственных магазинах. Более высокое качество имеют клеи марки 4508, или 88Н.
Оболочки из пластика клеят клеем марки «ВИНИКС» или специальными клеями, которые обычно входят в комплект, байдарки. В качестве лей употребляется полихлорвиниловая трубка.
Наклейку полос и заплат удобно производить на собранной байдарке. Если леи клеятся из нескольких кусков, то первый кусок нужно наклеивать с кормы, тогда последующий ложится на первый на 2-3 см в месте стыковки и т. д., что предохраняет леи от задирания при движении байдарки вперед. Склейку производят в сухую погоду, оберегая место склейки от воздействия прямых солнечных лучей. Следует помнить, что полное высыхание клея и, следовательно, максимальный эффект склеивания наступает через 48 часов.
Большое внимание должно уделяться подготовке, средств непотопляемости, так как зачастую от этого зависит успех путешествия.
Наиболее распространенное средство обеспечения непотопляемости – наполнение труднодоступных (носовой и кормовой) частей байдарки емкостями, наполненными воздухом.
Такими емкостями могут служить баскетбольные, футбольные и волейбольные камеры, пластиковые мячи, вело- и мотокамеры, надутые прорезиненные мешки, полиэтиленовые канистры, наполовину наполненные продуктами или большие куски пенопласта.
Между продольными планками кильсона и под бортами байдарки можно расположить 2-3 мотокамеры, которые разрезаются поперек и заклеиваются с обеих сторон. Упаковка теплых личных вещей, спальных мешков в герметичные непромокаемые мешки также является дополнительным средством, способствующим удержанию байдарки на плаву. Необходимо предусмотреть и в походе тщательно проследить за надежным креплением всех вещей (в особенности средств непотопляемости) в байдарке, поскольку емкость в 15-20 л (детский пластиковый мяч) будет стремиться вырваться из затопленной байдарки с силой в 15-20 кг.
Другим, не менее важным средством непотопляемости, является фартук. Он предохраняет от попадания воды внутрь лодки в ненастную погоду, при прохождении больших водоемов, при сильной волне и особенно необходим при прохождении порогов. Фартук для байдарки изготавливается из тонкой прорезиненной ткани (перкаль-серебрянка, болонья), можно делать фартук и из брезента, детской клеенки и т.д., его конструкция должна отвечать следующим условиям.
1. Гребцы должны иметь возможность легко покидать байдарку и быстро садиться в нее.
2. Фартук должен оставаться на байдарке при перевороте, чтобы внутрь лодки попало как можно меньше воды.
3. Обеспечивать надежную герметизацию лодки.
4. Быть удобным в пользовании.
Этим условиям наиболее полно отвечает конструкция, которая представляет собой модификацию фартука, применяемого для гребли на спортивных и слаломных байдарках – собственно фартук жестко закреплен на фальшбортах и в нем имеются овальные отверстия для гребцов, размер овала такой, что гребец свободно проходит в пего с согнутыми коленями. Сверху по периметру овала пришивается обруч (от хулахупа, дюралевая или пластиковая трубка, надувная из велокамеры): каждый гребец имеет на себе индивидуальный фартучек-юбку, нижняя часть которой соответствует размеру обруча. В нижнюю часть юбки вставлена резинка, которая набрасывается на обруч и обеспечивает герметичность лодки. При перевороте или выходе из байдарки резинка сдергивается с обруча, и гребец свободно покидает судно.
Рулевое управление байдарки состоит из руля, тросов и педалей. Руль должен надежно крепиться к оболочке и легко вращаться. Тросы, соединяющие румпель руля с педалями, должны выдерживать нагрузку до 100 кг; тросы должны быть гладкими, не тянуться, для их изготовления вполне пригоден полевой телефонный провод со стальными жилами, покрытый виниловой изоляцией, или тонкий (3 мм) многожильный стальной трос.
Радиомонтажный медный провод, капроновые шнурки, струны от ракеток не годятся, так как плохо держат нагрузку и легко перетираются. Применение стремян, которые надеваются на ноги (по типу байдарки «Луч»), не рекомендуется, так как известны случаи, когда гребец запутывается в них, и, кроме того, это отнимает драгоценные секунды в тот момент, когда их обычно так не хватает. Таким образом, педали нужно крепить стационарно и лазать им резиновые оттяжки, подбирая натяжение каждой стороны так, чтобы по окончании воздействия на педали, руль держался бы по оси байдарки. Это дает возможность снимать ноги с педалей для отдыха и к тому же педали всегда находятся в рабочем состоянии.
В сложный поход целесообразно брать дюралевые весла, обратив особое внимание на их плавучесть. Съемные лопасти необходимо приклепать к веретену весла. Для обеспечения запаса плавучести рекомендуется на середине весла укрепить пенопластовый поплавок. Поплавок и лопасти весла желательно окрасить в яркий цвет – это существенно помогает его обнаружению в случае потери. Следует заранее заготовить крючки из проволоки или листового металла, которые прикрепляются к наружной стороне фальшборта по две штуки с каждой стороны и позволяют класть весла во время отдыха и при проводке лодки вручную или бечевой.
В качестве сидений в длительных сложных походах чаще всего используют личные мягкие вещи (спальные мешки, поролоновые коврики и т. д.). Личные вещи лучше всего помещать в большой прорезиненный мешок и закреплять так (лучше всего, распирая между бортами), чтобы гребец сидел на нем плотно и устойчиво. Спинки часто облицовывают поролоном или вешают на них мягкую подушечку в чехле с разрезом так, чтобы можно было в любой момент снять ее для просушки.
При подъеме против течения часто пользуются бечевой. На бечеву идет тонкая 4-5 мм (желательно плетеная) капроновая веревка, выдерживающая нагрузку не менее 100 кг. Тяжелая бечева нежелательна, так как, намокая, она сильно провисает и цепляет за воду, растительность и т. п., мешает проведению байдарки в потоке. Длина бечевы должна быть 50-75 м. Крепить бечеву следует за элементы каркаса байдарки.
Обычно в дальнем и сложном путешествии все продукты и снаряжения упаковывают в полиэтиленовые пакеты, а затем в специально изготовленные герметичные мешки. Материалом могут служить двухслойная серебрянка, детская клеенка, и др. прорезиненная ткань. При отсутствии такой ткани можно ограничиться полиэтиленовыми мешочками, (вложенными в мешочки из материи.
Наиболее употребительный размер мешочков – длина 1 м, диаметр 25-30 см. Такие мешки удобно подвязывать или пристегивать под борта между шпангоутами, что существенно увеличивает возможности размещения снаряжения в байдарке. Можно использовать для крепления мешков и резиновые кольца, вырезаемые из автомобильных камер и нанизываемые на привальные брусья перед сборкой байдарки.
В длительных сложных путешествиях вес снаряжения на каждого участника достигает 50 кг и более, поэтому специальное парусное снаряжение и тележки слишком обременительны и успехом не пользуются, к тому же условия проведения путешествия (узкие порожистые реки, нагромождение камней, болота и бурелом на волоках) не дают возможности использовать это снаряжение.
Для ремонта байдарки в путешествии необходимо иметь минимум материала и инструментов: клей, обрезки резины, ножницы, толстую иглу, суровые или капроновые нитки, наждачную бумагу (крупную), бензин в нескольких емкостях, медную проволоку, шпагат, изоляционную ленту, лейкопластырь, отвертку, винты с гайками, шурупы, шплинты, заклепки, молоток, дюралевые трубки диаметром 18-22 мм, дюралевые обрезки, плоскогубцы, напильники (полукруглый, трехгранный), коловорот или дрель со сверлами, шило, ножовку. Все перечисленные предметы – от клея до лейкопластыря – должны быть на каждой байдарке, а весь список предметов хранится в групповом ремонтном наборе.
Наиболее часто в путешествии получает повреждение оболочка. Если отверстие небольшое, его заклеивают лейкопластырем или лентой скотч, прямо на маршруте, а основной ремонт проводят на вечерней стоянке. Сломанные стрингеры, шпангоуты, фальшборта бинтуют изоляционной лентой, чтобы излом не повредил оболочку, и продолжают движение до стоянки (если впереди несложный участок пути).
Отверстие в оболочке ремонтируют следующим образом: хорошо просушивают место повреждения, вырезают заплату нужного размера, зачищают склеиваемые поверхности, промывают места склейки бензином, наносят на них клей и дают высохнуть в течение 10-15 мин., затем наносят второй слой клея, дают ему подсохнуть, потом накладывают заплату и выдерживают ее под тяжестью в течение часа.
Если повреждение значительно, оболочку надо сначала прошить нитками, а затем с двух сторон приклеить заплаты. При пластиковой оболочке вместо резинового клея применяется 88-й или клей «ВИНИКС».
В сырую погоду оболочку заклеивают под навесом из полиэтиленовой пленки и сушат поврежденный участок горящей бумагой, кружкой или миской с горячими углями, протирая спиртом или бензином.
Ремонтируя каркас, надо стараться делать минимальное число отверстий под крепеж.
Сломанную деревянную деталь (стрингер, шпангоут, штевень, привальные брусья) ремонтируют путем накладки шин и бинтования поврежденного участка. Если есть металлические трубки, ремонт стрингеров и привальных брусьев облегчается. На место излома надевается трубка; если она надевается неплотно, излом обертывается бумагой. Соединяемые части предварительно проклеиваются. Во избежание повреждения оболочки острые края накладываемой шины зачищаются или обматываются изоляционной лентой или лейкопластырем.
При повреждении фальшборта, шпангоута, кильсона накладываются деревянные дощечки или металлические пластинки. В первом случае поврежденное место бинтуется шпагатом или проволокой, во втором – закрепляется винтами или заклепками.
Байдарка типа «Салют» имеет металлический каркас. При ударе о препятствие стрингеры, привальные брусья, представляющие собой полые трубки, обычно деформируются. Исправлять такие детали нужно на плоской подкладке деревянной колотушкой. Перед тем, как править деталь, ее набивают песком, а отверстия затыкают. После этого при помощи колотушки деталь выравнивают.
Ремонтные работы в походе будут сокращены до минимума, если вовремя осуществить профилактику. Чтобы предохранить от проколов, перед походом рекомендуется наклеить на днище байдарки, вдоль стрингеров и шпангоутов полосы резины ширино